La Historia de la Moda- Primera Parte

Es increible pensar cuanto ha cambiado la moda en el ultimo siglo... Desde mujeres que llevaban un apretadisimo corsé, hasta la moda militar que hoy en dia conocemos, puesta de moda por primera vez en los años ´40 despues del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

A principios del Siglo XX, diseñadores de primera linea como Charles Frederick Worth, Jacques Doucet y Jeanne Paquin, seguían siendo fieles a la sensibilidad del Modernismo y su objetivo era alcanzar la máxima belleza mediante una combinación de elegancia y opulencia. Diseñaban largos corsés que distorsionaban la forma natural del cuerpo (forma de “S”) e impedían la movilidad, por lo que las mujeres siempre buscaban alivio en las prendas holgadas que solo podían utilizar en la intimidad de su hogar.

Fue Paul Poiret quien, por primera vez, propuso una línea de moda que no requería el uso del corsé. (1903). Poiret cambió el centro de gravedad de la cintura a los hombros. Según su autobiografía, no buscaba liberar a la mujer del corsé, sino buscar nuevas formas de belleza. Diseñó pantalones de odalisca (la llamada falda de medio paso) y los turbantes de inspiración oriental. Sus creaciones llevaban adornos de un esplendido y exótico estilo, y sus colores eran fuertes y atrevidos.


La moda del siglo XX evolucionó a partir de una forma encorsetada y artificial a otra más natural sustentada por un sujetador. La pintura orientalista y la publicación de “Las mil y una noches” fomentaron los temas orientales hasta el punto en el que la atención se fue dirigiendo cada vez más a Japón. La influencia cultural japonesa se llamó Japonismo. Poiret y otra casa de moda, Callot Soeurs (ambas francesas), encontraron inspiración en el exotismo de Oriente y diseñaron holgados pantalones de odalisca y el exótico kimono japonés.


Mariano Fortuny (español de nacimiento) también buscó nuevos estilos de vestir. Se inspiró en las formas y siluetas griegas para crear un vestido plisado de estilo clásico que llamó “Delphos” en el que combinaba funcionalidad con decoración. Los finos pliegues moldeaban suavemente el cuerpo y la ornamentación venía del movimiento del tejido, que cambiaba de tonalidad y brillo.


Wiener Werkstätte, fundado en 1903 por Josef Hoffmann y otros, también diseñó atuendos novedosos, como los holgados vestidos saco.
 
La revista VOGUE (1892, New York), junto con la Gacette du Bon Ton (1912- 1925, París) establecieron un sistema para informar al mundo de los nuevos avances de la moda. Fue así como se dieron a conocer diferentes artistas y diseñadores como Paul Iribe y Georges Lepape, quienes hicieron que este periodo fuera conocido como LA ÉPOCA DORADA. Poiret fue el primero en utilizar un catálogo de moda como medio para que los diseñadores mostraran individualmente su obra al mundo.
Debido a la gran cantidad de compradores y periodistas de moda de todo el mundo que viajaban a París para obtener información sobre las ultimas tendencias, en 1910 se fundó la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, ( Cámara Sindical de la Costura Parisina) cuyo objetivo principal era controlar la programación de colecciones y evitar la propagación de mercancías no autorizadas y de imitación.

En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se frenó en gran parte la actividad del mundo de la moda, ya que las mujeres tuvieron que asumir la responsabilidad de las tareas de los hombres y necesitaban prendas mas holgadas y practicas en vez de trajes decorativos y complicados. La demanda de diseños sencillos y faldas cortas, hizo que el Traje Sastre se convirtiera en un artículo esencial en la moda femenina de la época.

La mujer se había aficionado a participar en el mundo exterior y gracias a la música Jazz que se hizo muy popular en esa época, surgió la afición de bailar el Tango y el Charleston. Las mujeres disfrutaban de aficiones como tomar el sol y nadar, y viajaban en automóviles cada vez más a menudo. Nació una nueva clase social conocida como Nouveaux Riches ( Nuevos Ricos) que junto a la clase alta adinerada de siempre, rigieron nuevas reglas en la sociedad.
En 1922 la imagen de la mujer cambió de forma significativa: los peinados cambiaron de complicados recogidos a un corte suelto. El largo de la Falda se acortó desde el tobillo a la rodilla y las mujeres empezaron a vestirse como chicos, como La Garçonne, que fue la imagen simbólica a la que aspiraban las mujeres en aquella época. Empezaron a conducir coches, jugar al golf y al tenis, e incluso a fumar. La nueva mujer siguió sus estudios superiores, ejerció una profesión y disfrutaba de relaciones románticas sin vacilación.

El estilo Garçonne (“a lo chico”), rechazaba cualquier realce del busto o la cintura. El peinado corto, con un ajustado sombrero campana, vestido suelto de cintura baja con la falda hasta la rodilla, simples vestidos complementados con adornos de bordados con lentejuelas, boas de plumas y varios tipos de notables accesorios, lograron un reconocimiento general que dio nombre al estilo conocido como Art Déco (1925). La ropa interior consistía en un sujetador, una camisola y medias de color carne. El maquillaje incluía labios de color carmín, polvos blancos y colorete, junto a unas cejas muy depiladas y ojos acentuados con un trazo oscuro de kohl.

La demanda de prendas deportivas creció significativamente así como el pantalón para irse de vacaciones, el traje de baño y las prendas específicas para la playa. Coco Chanel tuvo un papel decisivo en este nuevo aspecto de la moda femenina ya que diseñó ropa cómoda de líneas simples y aspecto chic, innovando con una combinación de géneros de punto y  formas que tomó prestadas de la indumentaria masculina. Causó una gran sensación con el vestido de punto y diseñó conjuntos de chaquetas de punto, pantalones estilo marinero y vestidos pantalón para playa (pijamas de playa) pero la gran contribución a la moda fue su imprescindible sencillo vestido negro (LBD). Otra de las contribuciones de Chanel a la moda, fue la idea de que la ostentosa bisutería podía representar la autentica riqueza del mismo modo que las joyas.

Otra de las mujeres influyentes en la Época Dorada de la alta costura fue Madeleine Vionnet. Mientras que Chanel era la estilista que conocía bien los medios de comunicación, Vionnet fue más bien la arquitecta de la moda. Usaba la técnica de cortar prendas a partir de un tejido de dibujo geométrico e inventó el diseño del corte al bies, el corte circular, el corte godet, el escote halter y el cuello tipo cogulla. Tambien fue la creadora del vestido de una sola pieza, inspirado en el kimono japonés.

En los años 20, diseñadores y artistas formaban equipo para hallar nuevas fuentes de inspiración. Con la influencia del surrealismo y el futurismo, la moda fue adquiriendo un diseño artístico, así como los accesorios decorativos y textiles del art déco, que surgieron de esta colaboración. Pero debido a la Gran Depresión del año 1929, muchos de los acaudalados clientes de la alta costura perdieron sus bienes y las calles se llenaron de gente sin hogar. Las clases medias que sobrevivieron ahora se interesarían más por la confección casera, y eso hizo que diera paso a una forma más natural del cuerpo en la siguiente década. En los años 30, la cintura volvió a su lugar natural, y el busto volvió a realzarse. Regresaron los vestidos largos para la noche y el cabello recuperó un largo más femenino acompañado de unos ligeros rizos.

Pero no todo sufrió una regresión. Aun se seguían generando vestidos prácticos con faldas cortas y prendas deportivas y dado a que los ricos pasaban más tiempo de vacaciones y la clase común también pasaba tiempo en la playa, el vestuario para las actividades al aire libre cobró más importancia. Las boutiques y casas de alta costura ofrecían a sus clientas ropa de baño, jerséis y pantalones deportivos, pero no fue hasta la llegada de Elsa Schiaparelli cuando empezó a utilizarse la expresión prêt-à-porter (listo para llevar).

Elsa Schiaparelli empezó su carrera como diseñadora de prendas deportivas con jerseys y ropa de playa y poco a poco fue ampliando su línea hacia la moda urbana y los vestidos de noche y fue consolidándose como una de las diseñadoras más influyentes de los años 30. Fue la diseñadora que mas directamente trabajó con artistas de su época y fué famosa por emplear un gran ingenio en sus exclusivas creaciones. El ejemplo más conocido es el famoso suéter de lana negra con un lazo blanco de trampantojo que lanzó su carrera al mundo de la moda.

Schiaparelli recibió la influencia del dadaísmo y del surrealismo y le gustaba trabajar con nuevos materiales como rayón, vinilo y celofán. Estampaba o bordaba dibujos originales de Salvador Dalí y Jean Cocteau en sus vestidos creando excéntricos vestidos y sombreros, pero en sus obras no figuraba ninguna novedad espectacular, ya que sus objetivos no aspiraban a cambiar la forma de las prendas. El hombro cuadrado y la cintura marcada, elementos característicos de sus diseños, formaban ya parte de la moda predominante de los años 30 y siguieron siéndolo durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante la década de 1930, las diseñadoras como Chanel, Vionnet y Shiaparelli, disfrutaban del reconocimiento internacional y representaban la vanguardia del mundo de la moda, pero un diseñador masculino, abrió sus puertas en el salón de París en 1937, y logro destacar por encima de todas ellas al crear una estructura completamente moderna. Su nombre era Cristóbal Balenciaga.

Balenciaga, de nacionalidad española, abrió su primera tienda en San Sebastian en el año 1914, que más tarde se expandiría por Madrid y Barcelona. Tras la Guerra Civil Española, se vio obligado a cerrar sus tiendas y se trasladó a París, imponiendo un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Al contrario que muchos diseñadores, Balenciaga tenía un pleno dominio de la costura y del manejo de los tejidos, confeccionando las creaciones que bocetaba. La misma Coco Chanel llegó a afirmar: Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero).

Las películas americanas también ejercieron una fuerte influencia en la moda de los años 30. Las estrellas de Hollywood que aparecían en la televisión, llevaban diseños de aspecto muy conservador y corte sencillo en comparación con la alta costura parisina, pero daban una magnifica imagen en pantalla debido a sus fantásticos materiales. La fotografía, inventada en el Siglo XIX, se fue haciendo cada vez más importante para las revistas de moda, y también fue en los años 30 cuando aparecieron las primeras fotografías a color. Toni Frissell fue el pionero de la fotografía al aire libre, con luz natural y otros fotógrafos como Man Ray, experimentaron con las diversas posibilidades de la técnica de la fotografía.

 En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos salones de alta costura se vieron obligados a cerrar y los pocos que quedaron sufrieron la escasez de material y la desaparición de clientes. En 1940 entró en vigor la orden de “limitación de suministros” que regulaba la cantidad de tejido que se podía utilizar para cada prenda. Eran necesarios cupones para comprar tejidos como el rayón, que era uno de los pocos materiales disponibles durante ese periodo, así que muchas personas tenían que conformarse en hacerle arreglos a prendas que ya tenían. En Inglaterra, la Junta de Comercio Británica encargó a la Incorporated Society of London Fashion Designers (Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres) que creara una gama de prendas prototipo que se ajustaran a los requerimientos de Utility Clothing Scheme (Sistema de Ropa de Utilidad), obligatorio desde 1941. Se seleccionaron 32 tipos de prendas “utility” que fueron producidas en masa. En Estados Unidos, también se reguló la indumentaria haciendo hincapié en la conservación de materiales y se fomentó la falda recta lisa, sin pliegues y quedo totalmente prohibida la falda de tipo acampanado.

Con la atención mundial puesta en todo lo que refería el servicio militar y a la defensa nacional, fue surgiendo un interés por la moda militar. La imagen de la época comprendía trajes sastre estilo uniforme y chaquetas con hombros rectos y hombreras, cintura pronunciada con cinturón grande y versátiles bolsillos.

Como los materiales para la confección de sombreros no estaba racionado, los grandes sombreros y turbantes de atrevido diseño, fueron característicos en aquella época, al igual que los zapatos de plataforma de corcho, que fueron la respuesta a la escasez de cuero.

Estados Unidos dejó su primera huella en el mundo de la moda con diseños de ropa informal de uso cotidiano y prendas de confección. A partir de los años 30, el estilo informal californiano, así como la imagen del estilo de vida de Nueva York y de los campus universitarios empezaron a llamar la atención. El debilitamiento de la autoridad parisina en el mundo de la moda animó a diseñadores americanos a ser más creativos y dinámicos y diseñadores como Claire McCardell, diseñaron una línea de prendas deportivas prácticas, de construcción simple, en punto de lana o algodón, que quedó implantada como objetivo de belleza funcional para los americanos.

En 1944, tras la liberación de París por las fuerzas aliadas, la industria de la moda parisina reemprendió su actividad de inmediato y la alta costura empezó a exhibir sus colecciones de nuevo. Nuevos diseñadores empezaron a surgir y en 1945 se proyectó el Théâtre de la Mode a cargo de la Chambre Syndicale de la Couture Parisinne (Cámara Sindical de la Costura Parisina). Esta exposición tenía como objetivo mostrar al mundo la extensión de la cultura y la creatividad francesa aplicada a la moda, para lo que se expusieron mas de 200 maniquíes en miniatura, de setenta centímetros de altura, vestidos con trajes de alta costura procedente de altas colecciones. La gira recorrió 9 ciudades de todo el mundo en un año, y cumplió las expectativas a lo largo de la gira.

En 1947, Christian Dior lanzó su primera colección, “The New Look”, con la que ejerció una gran influencia en el mundo de la moda. El resultado fue  que la alta costura recuperó su predominancia superando incluso la del periodo anterior a la guerra.


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